タント ノックセンサー交換

現行型のタントのチェックランプ点灯の修理、いろんな警告灯がきらびやかに光っておりました。
エンジンチェックランプの他、スマートアシストやアイドリングストップやエアバックの警告灯まで・・・。

診断機を接続し、診断。
エンジンはノックセンサーと出てくるのでとりあえず消去してみたら、警告灯全部消えました。
ノックセンサーの不具合でこんなに警告灯点ける必要ある？？ってなりましが、不具合がひとつでホッとしました。

その後、敷地内の移動でまたチェックランプが点灯して、またノックセンサー系統だったので、ノックセンサーを交換です。

が、ダイハツのKFエンジンのノックセンサーは交換したことなくて、どこに付いてるのかもわからず、リサーチ。
インマニの下で、作業にはインマニの脱着が必要とのこと。
フロントのガラスが前にせり出してるので、カウルパネル外しても大したスペース出来なそうだし、めんどくさそうって思いながら、ググりました。
セルモーター外せば簡単にアクセスできるようなので、セルモーター外します。

FFだとセルモーターがすんなり外れるらしいですが、現車は4WD。
トランスファーが邪魔で抜けてきそうにないので、ためらわずにオルタネーター外します。
オルタネーターは何も考えずに外れるのですが、セルモーターの取り付けボルトの２本のうち１本はセルモーター側から。
これは何も考えなくても簡単に外せますが、もう１本がミッション側からなのですが、ボルトが見えません。
バッテリーとバッテリーのベースを外してスペース作って覗いてみてもボルトが見えません。

ホースとハーネスが邪魔でしてて、全然余裕がなくて動かなくて、ここだろうって場所にソケット突っ込んで手探りで緩めました。
ボルトが外れ、セルモーターを外したら、ノックセンサーがあらこんなところに。

 セルモーターさえ外しちゃばあっさりノックセンサーにアクセスできます。

外したノックセンサーと記念撮影。
内部で断線してるかどうかとりあえず、抵抗を測定してみましたが、新品と大差なく不安になります(笑)
新品のセンサーを取り付けてセルモーター、オルタネーター、バッテリーを元に戻して、診断機を接続してエラーを消去して、エンジン始動。

無事、チェックランプが消えて、試運転してもチェックランプが点灯することなくホッとして作業終了。

走行距離1万キロも走ってなかったんだけど、ノックセンサーって壊れるだ？！って勉強になりました。

ダイハツEFエンジン タイミングベルト交換

ダイハツのEF型エンジン、軽自動車の規格が660ccになってから少し前までずっと一線級で活躍してましたね。
縦置き、横置き、SOHC、DOHC、ターボなどなど色々と種類ありますね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8F%E3%83%84%E3%83%BBEF%E5%9E%8B%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3

そして、このエンジンもかなりの数のタイミングベルト交換してきた印象ですが、最近は減ってきてる感じがします。
なのに、立て続けに２台連続。
どちらもヘッドライト裏にエンジンマウントがない90年代モデルの車。

1台目。


軽自動車のエンジンメンテナンス、基本はフロントバンパー脱着が絡むことが多いですが、ダイハツのこの世代の軽自動車のタイミングベルト交換は、エアコンコンプレッサーのボルトにアクセスできて、煽り棒でベルトを張るスペースがあるのかないのかで決まります。

1台目はバンパー脱着なし。



10分ほどで折り返し地点まで来ちゃいます。

ウォーターポンプ交換は、Assy交換ではなく、ポンプのみの交換です。
部品代も安く、ボルト3本で外れるので、おすすめです。
ただ、ブロックやヘッドの接続面からクーラントが漏れてる形跡があるときはAssy交換をおすすめします。
9割5分くらいポンプのみ交換で大丈夫です。

今回はオイルシールは交換しないのでこのまま組み付けます。

VVT付きの車のカムシール交換するときは、必ず純正のボルトとシールとセットになったものを使いましょう。
ボルトに液体パッキン塗布で再使用はかなりの確率でオイル漏れてきます。

注意する点は、他エンジンと違い、テンショナーベアリングにスプリングがついてないので、マイナスドライバーなどでテンショナーベアリングを動かしてベルトにテンションをかけるので、張りすぎないことです。
張りすぎると、ベルトから音が出て耐久性が落ちます。
厳密にいえば、バルブタイミングもズレます。


そして、苦労したのが、２台目に作業した車。
こっちはバンパー取り外しからスタート。

パワステポンプのブラケットがタイミングベルトカバーにかぶって、カバーが外れないので、パワステポンプブラケットを外す必要があります。
が、パワステポンプの下側の支点になってる方のボルトが回るけど外れません。
ネジ山がダメになってるようです。
ブラケットにポンプついたまま外しちゃえと思いましたが、ポンプ横のインマニと共締めになってるナットが外せません。
らちがあかないままとりあえず、オルタネーター外してスペース作ります。
四角いナットが鉄板でおおわれて回らないようになってますが、おおってる鉄板をマイナスドライバーで叩き、めくり、四角いナットに力を加えてボルトを回してみますが、結果変わらず。
仕方なく、ボルトの頭をベルトサンダーで削り落とします。


やっと外れました。


苦労の跡・・・。


やっと折り返し地点の時は、２時間半経過。
こんなに時間かかったの初めてかも・・・。

ボルト、純正部品を注文しようとしたら、メーカー手配、四角いナットがカシメてあるブラケットを注文しようとしたら、パワステポンプAssyですと言われたので、ナットカシメてあった鉄板を切り取りきれいに削り落とし、長さの合うボルトとフランジにゆるみ止めが付いたフランジ付きナットで代用です。

結局、クーラントエア抜きまで入れても１時間そこそこで終わった１台目とは比べ物にならないくらいの時間を費やし、終了。

車が古くなってくると、どこに罠が仕掛けられてるかわかりませんね。